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Construction d'une chaloupe voile aviron
Le Morbic 11 est une jolie chaloupe construite en strip planking, mode de construction assez moderne en petites lattes jointives collées sur la tranche, qui inclue la stratification époxy intérieure et extérieure de la coque. Il est dans la catégorie voile aviron. L'architecte : François Vivier a bien voulu modifier son gréement d'origine et y a ajouté un foc gréé sur un bout dehors.
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Il mesure 3,35 m pour une largeur de 1,52 m. Il a du ventre, ce qui le rend spacieux et stable pour sa taille. Ses performances à la voile sont étonnantes.
Le bois choisi pour le bordage est du sapin rouge, triè car pour la taille des lattes, nous ne pouvons laisser aucun noeud.
L'étude des plans et les différents calculs pour monter le chantier sont maintenant habituels, et vous avez déjà vu des photos équivalentes à chaque début de projet.
L'étrave est en 3 épaisseurs collées longitudinalement. On essaye de tenir compte du fil du bois pour la structure.
Le tableau arrière sera chantourné dans un panneau constitué de plusieurs planches de frêne. Le chantier pour ce bateau consiste en une longue boite sur laquelle sont vissées les cloisons de montage.
Le tout est aligné à l'aide du niveau laser, ici on positionne l'étrave qui a été soigneusement équerrée selon les plans de François Vivier.
La construction en strip planking demande un grand nombre de pinces de serrage, serre joints, cales (recouvertes de ruban adésif pour qu'elles ne restent pas collées à la construction). Et encore bien d'autres dispositifs pour contraindre le bois et le mettre à la place qu'on a choisie pour lui.
On a commencé le bordage par le haut du bateau. Le bordage sera apparent, pourquoi ne pas y inclure une décoration? Bien sûr, aucune vis ou clou n'est utilisé : pas de trou dans le bateau à la fin de la construction : il sera verni.
Cette décoration consiste en une latte de frêne à fil marqué encadré par 2 lattes noires d'un bois qu'on appelle le wengé,
On pourra aussi choisir un autre style, comme à droite : des inclusions en sappeli (rouge). Mais les lattes de structure sont toujours en sapin rouge à fil très serré.
Le bordage avance, lentement, mais sûrement. A un moment, les serre joints ne peuvent plus serrer les lattes entre elles, il faut inventer d'autres dispositifs : des sangles et des ficelles tourniquets qu'on tord autour d'une chute de latte.
Le hérisson. A l'arrière plan, un autre Mesker en construction. Le sac rouge est une sécurité pour éviter que quelqu'un ne butte dans le serre joint.
Les lattes n'admettent plus la torsion sur le tableau ni sur l'étrave, On passe le rond du bouchain avec des lattes coupées en biais qui arrivent sur la latte supérieure.
Et puis enfin, on arrive à la dernière latte, la clore, il est avantageux qu'elle soit en queue de billard, cela permet de coincer le tout, une ou deux vis au centre peuvent assujettir le tout au chantier. Elles seront cachées par la contre quille.
Jusqu'à présent le tableau était protégé par un panneau sacrificiel, pour pouvoir visser les lattes dans ce martyr. Il est maintenant enlevé et stratifié, le fil du bois de frêne a été mis en valeur.
Stratification de la coque et pose d'un tissu d'arrachage. Le liston extérieur est tout de suite posé afin de renforcer le haut du bordage avant le retournement. Comme on va encore stratifier, il est protégé avec du ruban adhésif orange.
La contre quille a été mise en place, et 2 petits patins (non prévus par l'architecte) permettront de garder le bateau droit sur la plage et protégera la coque quand elle reposera sur le sol.
Le chantier est démonté, les cloisons sorties une à une, malgré le soin qu'on y a mis, il y a encore pas mal de coulées de colle à poncer.
La ponceuse passe dans pas mal d'endroits, mais ça finit toujours par du grattage et ponçage à la main.
La demi noix est prête à être stratifiée.
Une première imprégnation avec de la résine époxy diluée, un temps d'attente pour laisser s'échapper le diluant, une deuxième couche de résine sans diluant.
Et enfin le tissu. On ne sait pas trop quoi faire du bâton m...
Le tissu utilisé est du sergé, il épouse les formes plus facilement, au dessus nous ajoutons le tissu d'arrachage.
Les aménagements avaient été découpés dans 2 panneaux de contre plaqué marine de 6 mm. Quelques petits soucis à l'arrière : les cloisons et bancs longitudinaux ne correspondaient pas à nos mesures. Sûrement notre erreur.
Ils sont présentez et assemblés à l'aide de ruban adhésif.
L"assemblage à la coque se fait à l'aide de colle époxy chargée : on fait des "congés"
Le compartiment avant ainsi que l'arrière des coffres arrières seront remplis de mousse en polystyrène extrudé.
Ensuite tous les aménagements sont imprégnés de résine époxy.
Collage des bancs sans vis. L'architecte les a dessinés légèrement courbe, au moins l'eau ne stagnera pas. C'est vraiment un petit bateau tout en nuance et raffinement.
A droite : charpente sous la teugue : barreaux découpés au quart de nonante pour un léger bouge, la même courbe est utilisée pour l'arrondi vu de dessus. Les renforts longitudinaux renforceront les deux pieds de mât : pied avant pour misainier, pied arrière pour sloop misainier (avec foc)
Le contreplaqué prévu pour la teugue était trop petit car il était prévu pour un seul pied de mât. Alors il a fallu inventer quelque chose.
Une latte de wengé dans le banc de nage fait son petit effet.
Collage des renforts de lisses pour les dispositifs de nage.
Et la petite latte noire, qu'est ce t'en penses?
Et reponçage de tous les aménagements. Faire et défaire... Y'en a eu des imprégnations, ponçage, imprégnations... Et on en est même pas au verni !
La teugue avant est finalisée : 2 lattes de frêne à dessin choisies symétriquement, espacées par une règle de wengé.
Premières couches de verni.
Pas de commentaire.
La dérive est en pin sylvestre lamellée-collée avec sa poignée en frêne.
Le gouvernail est relevable, pelle de safran en pin sylvestre comme la dérive, le haut de safran constitué d'un nombre incalculable de pièces de contre-plaqué marine, un peu massif pour cette petite unité.
Barre en frêne bien sûr.
Et puis arrive le moment des cuirs : gainage des espars, protection des dispositifs de nage pour les avirons à oeil.
La mise au point de cette protection d'engoujure de godille nous a pris beaucoup de temps, de manipulations et de morceaux de cuir, mais le jeu en valait la chandelle. Maintenant c'est au point.
La ferrure de bout dehors sur l'étrave avec sa protection cuir.
Encore du ponçage ! Ce n'est pas la grande chaleur dans l'atelier.
Pose du mât dans le pied arrière. Présentation du bout dehors.
Présentation des voiles, ça dépasse de partout.
C'est le moment, entre deux dépressions, dans une heure il va venter et pleuvoir
Allez garçon, étarque moi ça comme la corde de ton violon.
Un petit coup de godille pour sortir de la pétole.
Ca commence avec une petite risette, juste de quoi gonfler les voiles.
Ce n'est pas seulement une jolie chose, ça navigue aussi.
Vitalité étonnante.
Retour à l'atelier pour les dernières mises au point.
Accueil
Construction d'un Mesker
Le Mesker est un bateau voile-aviron de 4,35 m. Il est bordé à clins larges en bois massif, le fond est une sole. Il peut aussi être bordé en contre plaqué.
François Vivier en est l'architecte, il a mis les plans à disposition, ils sont téléchargeables en PDF. Nous le remercions encore pour ce geste généreux, d'autant plus que ce bateau est vraiment une grande réussite.
Construction du Mesker
Construction de la coque
Rivetage
Aménagements
Espars
Essais
La construction se passe sur la Base de Loisirs de Léry-Poses, dans la travée où il y a quelques années, j'avais construit les Yoles de Bantry au mouillage.
C'est là que se trouve le chantier naval Cursus Voile et Patrimoine.
Construction de la coque
Le bois a été trouvé chez Normandie Bois, c'est du bois poussé, coupé, scié, séché et façonné en Normandie.
Il y a aussi du pin scandinave pour les espars, et du sappeli pour la sole.
Les gabarits en médium ont été tracés selon les plans, puis on a construit ces moules. Nous avons ensuite ployé les lattes de frêne et d'acacia encollées pour fabriquer ces couples en lamellé.
La varangue est en acacia, les liteaux en bois de pays serviront au montage sur le chantier. A gauche un couple, il y en a 5 en tout, à droite l'étrave.
Le chantier est mis à niveau dans tous les sens, Puis les couples sont vissées contre les barreaux, la ligne de flottaison et l'axe servent de repères, Avec un niveau laser, le travail est facilité. L'espacement entre les couples est décrit dans le plan.
Comme sur la plupart des bateaux, les cloisons arrières se posent derrière le barreau et celles de l'avant devant. C'est comme cela que les architectes conçoivent les bateaux.
La sole consiste en plusieurs planches de sappéli collées à chant les unes aux autres. Assemblage rainure languette. Colle polyuréthane. Ensuite la sole est découpée selon le plan. On peut y pratiquer la fente du puits de dérive, si on est sûr des mesures et qu'on a laissé du gras au traçage.
AVANT DE POSER LA SOLE, NE PAS OUBLIER LES ANGUILLETS AU COIN DE CHAQUE VARANGUE.
La sole est vissée collée aux varangues, avec du mastic colle polyuréthane. Si elle a été ajustée à la tombée de chaque varangue, il est possible de tracer le chanfrein avec un trusquin.
La sole réunit tous les éléments de la structure entre eux, jusqu'à lors, on avait des parties de bateau disparatres, maintenant on a une charpente monolithique qu'on peut déjà appeler bateau, on peut se représenter le volume qu'il va occuper dans l'espace.
La sole est rabotée tout autour. Le chanfrein a une dimension constante, en partant de l'équerrage du bout des varangues.
En fait pour poser le bordage on a besoin d'un chanfrein avec une pente régulière tout autour.
Le premier bordé est posé. Un gabarit en médium est vissé à la place du bordé suivant. Il est plus étroit que le bordé lui même.
Il est visé contre les membrures sans contrainte aucune. Si il est en plusieurs morceaux, ils sont reliés par des contreplaques. Chaque liaison comporte au moins 5 vis afin que lors du démontage elles ne prennent pas de jeu.
L'idée est la suivante: ce gabarit va être la représentation plate d'une forme courbe qui ne se courbera que dans un sens. S'il est contraint de manière infime dans une autre courbure, il risque de casser. Le bois, et beaucoup d'autres matériaux ne peuvent se courber que dans un sens.
Sur le gabarit, on trace les axes de membrures puis le pourtour du poisson en le positionnant sur le haut et sur le bas de chaque membrure, en haut du chanfrein, et en bas là où le bordé doit arriver. Vous pourrez voir sa description sur la page "tracer un bordé",
Quand on a bien pris tous les repères dont on pense avoir besoin, et même les autres, on dévisse le gabarit des membrures et on le pose directement, délicatement, toujours sans aucune contrainte sur la planche qui deviendra bordé.
On reporte les dessins du poisson sur le repère qui représente l'axe de membrure qu'on a tracé sur la planche.
Une pointe est plantée à chaque intersection poisson axe de membrure. Puis une latte souple est posée contre tous les clous.
Si une pointe n'est pas dans la courbe, si la courbe prend une forme concave (ça arrive dans certains cas comme un retour de galbord, un bordé de préceinte avec une tonture... mais la plupart du temps, c'est une erreur), il faut comprendre pourquoi et corriger.
Penser qu'on peut toujours en enlever, mais qu'on ne peut pas en ajouter. Mais si on en laisse trop, le travail va être long et rébarbatif. Il faut que le traçage soit EXACT.
Une fois tracé, le bordé est découpé trait apparents, plutôt à la scie circulaire avec peu de profondeur, puis le chant est raboté. Les trous des pointes sont un excellent repère, on doit juste les effleurer. Il est mis à l'épaisseur avec la raboteuse. Ensuite le chanfrein est raboté.
Plusieurs essais sont nécessaires pour que le chanfrein corresponde exactement à l'autre et pour l'ajustage. Le bordé est prêt quand il est absolument complémentaire au clins précédent et qu'il touche la membrure.
Quand on est satisfait, les membrures et le clins précédent sont enduits de mastic colle polyuréthane, on serre jointe le bordé en place, et on le visse dans les membrures en partant du milieu. C'est pas fini.
Construction à clins : canaps.
Pour serrer correctement les clins entre eux, on se sert de ces grandes pinces à linge, ou pinces à cornichons, au choix, sur ce bateau, on a besoin de 2 canaps par maille, il y en a 7 donc il nous faut 14 canaps pour la pose d'un bordé.
28 si on veut faire les 2 cotés dans la même journée. La bonne nouvelle, c'est que ça n'existe pas dans le commerce et qu'on les fabrique.
Le bateau est presque entièrement bordé, le pin sylvestre prend son éclat et forme un contraste avec le tableau en chêne. Le renfort de préceinte a été posé avant la pose du dernier bordé.
Avant la pose de chaque bordé, la partie haute (basse quand le bateau est retourné) comporte un chanfrein constant de 25 mm afin de recevoir le chanfrein du bordé suivant. Celui-ci n'est pas constant à cause des courbes différentes du bateau et demande un traçage précis qui peut se mesurer à l'aide d'une toute petite fausse équerre ou par mesure en présentant le bordé non encore chanfreiné.
L'étrave reçoit plusieurs lattes d'acacia lamellées en guise de contre-étrave. Le puits de dérive a été ouvert, les quilles d'échouage ont été posées.
Les avant-trous de tête de vis sont en train d'être rebouchés.
Une première couche d'impression a été passée : le bordage a eu lieu pendant l'été, protéger le bois semblait une bonne idée. Il y en aura d'autres.
On a aussi installé une manufacture de taquets, passants et autres margouillets.
Retournement. Tous les bois de montage ont été désolidarisés du chantier. Malgré le raclage de la colle à l'intérieur à chaque pose de bordage, il y a pas mal de nettoyage à faire.
Les renforts de tableau sont en chêne, le coin est laissé creux afin de permettre l'amarrage et la circulation de l'eau. Plusieurs trous y sont pratiqués pour le même usage.
Le Rivetage
Le rivetage est un travail de longue haleine, il demande une certaine organisation et requiert des outils qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce :
un tas, qui n'est pas sur la photo mais qu'on peut voir sur les suivantes, le notre n'est pas tout à fait assez lourd, on pallie à ce défaut en y mettant une massette derrière.
Une bouterolle, c'est à dire un tube creux qui permettra de poser la contre-rivure sur le rivet lui-même.
La calculatrice n'est pas sur la photo par erreur :elle permet de calculer l'espacement entre les rivets dans chaque maille. Le réglet permet de tracer une ligne au milieu du chevauchement des deux bordés.
Un avant trou est percé de la taille de la tête de rivet, puis un trou de la taille du carré du rivet (les notre sont de section carré). Les rivets sont enfoncés avec le marteau.
Puis ils sont chassés au fond de leurs trous avec un chasse clou de la taille de la tête du rivet. Ensuite il est solidement maintenu à sa place à l'aide du tas. Tout ça se passe à l'extérieur.
A l'intérieur, la contre-rivure est posée à l'aide de la bouterolle, elle a une forme demi-sphérique et doit rester demi-sphérique, elle entre en contact avec le bois, mais n'est pas écrasé à plat.
Sur les vieux bateaux, on les voit tout écrasées, mais c'est parce qu'ils sont vieux. La propriété première du rivet est que sa forme lui donne une certaine élasticité qui permet la variation dimensionnelle du bois, s'il est écrasé, autant mettre un boulon avec sa rondelle, ce qui est une mauvaise idée.
Puis le rivet est coupé. Académiquement on dit de laisser la hauteur du diamètre de rivet.
Pratiquement, chacun fait comme il veut suivant son expérience, du moment qu'il le mate correctement.
Le matage consiste en petits coups de marteau, ça résonne dans tout le bâtiment, et longtemps parce qu'il y en a beaucoup à poser, Le rivet est "posé" quand la partie matée n'est plus distincte de la contre-rivure et qu'elle garde sa forme demi-sphérique.
A l'intérieur le rivet ne doit pas accrocher le pull en laine du skipper, ni la culotte de toile de l'équipier.
Voilà ce que ça donne dans une maille, avant peinture, ça a un certain charme dont les amateurs de vieux gréements sont friands.
Les aménagements
Pose de la serre de bancs. Les nôtres sont en frêne avec un petit grain d'orge comme décoration. Les canaps prouvent leur utilité une fois de plus
Les serres de bancs déterminent la hauteur de tous les aménagements.
Derniers ponçage et nettoyage avant la peinture intérieure. Plusieurs couches, il est plus facile de la faire avant les aménagements.
Pose provisoire des traverses qui recevront les bancs. elles sont en bois rouge par soucis de durabilité. Eux aussi seront peints.
On avait un projet ensoleillé pour le banc avant. Les bancs arrières sont en larges planches pin sylvestre, le même qui a servi au bordage. Mais c'était trop simple.
On les a brodé d'emboitures en chêne, pour l'esthétique, mais aussi pour avoir un bois dur sur les coins qui sont sollicités. Les emboitures sont collées à l'époxy.
Les bancs sont monolithiques et sont traités, lasure couleur chêne clair, à l'extérieur du bateau déjà peint. Ils seront vissés dans la serre de banc et les renforts transversaux.
Avant la pose définitive des bancs, nous avons rempli les coffres de pains de mousse de polystyrène extrudé (cellules fermées) pour la flottabilité du bateau.
La coque a reçu sa peinture finale : blanc avec une bande de décoration verte. Le pied de mât est percé dans le banc central, la dérive a rejoint son puits, certains taquets sont déjà en place. A ce stade, tout nouveau travail est suivi d'une séance d'aspirateur.
Les espars
Les espars sont toujours en au moins deux parties contre-collées, colle époxy. Marque de fabrique de Cursus Voile et Patrimoine.
La série de serre-joints est toujours aussi photogénique, le banc de collage est toujours parfaitement droit.
La manufacture de taquets a bien tourné, on peut équiper au moins 2 bateaux. Noter les gabarits qui permettent une certaine homogénéité dans la réalisation.
Les rames ont été shapées, leur fabrication est plus complexe qu'un mât droit, mais elles permettent des exercices mentaux de géométrie qui posent des questions intéressantes aux constructeurs :
la quadrature du cercle, le rabotage dans des parties concaves, le losange et son intempestif aplatissement... La construction d'espars quoi!
Le gouvernail aussi est construit sur gabarit, la barre est lamellé-collée sur un moule.
La dérive est en bois massif, sappeli, avec des emboitures aux extrémités pour éviter le pourrissement par le bois debout. Tous nos appendices sont shapés profil NACA, peu importe l'épaisseur, il est toujours possible de le faire, ça aussi c'est une marque de fabrique Cursus Voile et Patrimoine.
La voile traditionnelle demande pas mal de corps de métiers, et là c'est le travail du cuir qui entre dans la danse : là où il y a ragage, nous le prévoyons en posant des renforts en cuir.
Ce renfort est cousu au point sellier, le fils rouge, c'est pour la déco, mais il est en polyester paraffiné.
La bôme est enfin équipée : renfort cuir, margouillets pour les poulies d'écoute, poulie pour étarquage de bordure, clam cleat pour amarrer la garcette.
Essais
Dernière couche de blanc. Le bateau est posé sur un châssis simple roulant qui peut être posé sur des tréteaux de différentes hauteurs suivant les travaux à effectuer. On n'a pas envie de se casser le dos!
La voile est arrivée, premier essai de la voile et du gréement dans la travée, plein de petites choses sont à mettre au point;
Et puis par un bel après midi d'été, c'est le grand jour de la mise à l'eau.
Deux postes de nage, les avirons sont des avirons à oeil, assez pratiques il faut dire.
Nous y voilà, tous nos travaux prennent du sens, il a bel allure, il ira loin.
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Le centre de formation Skol Ar Mor a construit le premier Mesker et avec l'architecte, il ont élaboré un magazine trés détaillé et intéressant sur la construction bois des bateaux. |
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